【Background：只属于维也纳的分离派】

  随着西方工业文明的发展，欧洲的艺术和设计风格逐渐衍生变化着。18世纪中期出现的新古典风格是工业化设计流派产生和发展的源头。

源于法国的新艺术运动，推崇艺术与技术紧密结合的设计，要求设计、制作出的产品美观实用。在形式设计上的口号是“回归自然”，以植物、花卉和昆虫等自然事物作为装饰图案的素材，但又不完全写实，而是多以象征有机形态的抽象曲线作为装饰纹样，呈现出曲线错综复杂、富于动感韵律、细腻而优雅的审美情趣。

分离派，是在奥地利新艺术运动中产生的著名的艺术家组织。1897年，在奥地利首都维也纳的一批艺术家、建筑家和设计师声称要与传统的美学观决裂、与正统的学院派艺术分道扬镳，故自称分离派。其口号是“为时代的艺术--艺术应得的自由”。在设计方面，其重视功能的思想、几何形式与有机形式相结合的造型和装饰设计，表现出与欧美各国的新艺术运动相一致的时代特征而又独具特色。他们大胆实践，定期举办展览,并在1900年出版了设计期刊《室内》,在欧洲颇有影响。其代表人物有画家克里姆特；建筑家和设计师瓦格纳、霍夫曼、奥布里奇、莫塞等人。其中克里姆特和霍夫曼最负盛名。瓦格纳则是霍夫曼等人的老师,其设计思想与建筑风格在19世纪80年代已表现出与装饰主义的分流，故被称为分离派运动之父。

画家克里姆特是分离派组织的第一任主席,被誉为“奥地利最伟大的画家”。他创作了大量崖壁画，其形式与室内设计高度和谐。他打破传统的绘画形式,以金属般绚丽辉煌的色彩和一维平面效果,运用富有象征意义的形式语言,表 现出强烈的华丽风格与工艺化的精美,呈现强烈的装饰性。其代表作有绘画《吻》、壁画《哲学》、《法学》、《贝多芬雕像装饰壁画》等。1903年,霍夫曼在银行家支持下,在魏恩市组织了维也纳工作同盟。他和莫塞担任艺术指导,从事家具、室内金属器皿的设计,并由同盟的作坊进行生产。其产品造型呈几何形态,很少装饰，力求艺术与技术完美结合,体现产品的实用性。霍夫曼在设计中表现出与普遍的曲线风格不同的直线风格,更加接近现代设计。他的由纵横直线构成的洗练的方格网装饰特征,成为象征分离派设计风格的鲜明符号。壁画中图案化的人物形象和装饰花纹,是用玻璃、马赛克、珐琅、金属、廉价宝石镶嵌而成，华美异常。其他人的创作也成就颇丰,各具特色。

奥布里奇设计的维也纳分离派之家,把单纯 明确的几何造型与典型新艺术风格的枝蔓缠绕的花草装饰结合得浑然一体,是分离派代表作之一。莫塞的平面设计成就最大,其美学观点比其他人更加前卫与理性。其书籍装帧、插图、印染、邮票等方面的设计,多以黑白色为主,明快、大方,更接近现代主义风格。维也纳分离派运动独树一帜，在设计中加进了新艺术运动风格中较少见的直线和简洁的几何造型，特别注重产品的功能,体现出欧洲设计从摆脱传统到走向现代的过渡风格，影响深远。

 

【在美景宫Belvedere与克里姆以及鬼才席勒相遇】

去美景宫Belvedere参观，是学校安排的。  

Belvedere根据音译又被翻译成百乐宫。这个拉丁文名字原意为美丽景色的意思，所以大家又把她称为美景宫。美景宫是维也纳最著名的巴洛克宫殿之一，但是今天却已经被用为维也纳分离派艺术的集中展示基地。说到分离派，前文已经预热过，这是奥地利新艺术运动中产生的著名的艺术家组织。1897年，在奥地利首都维也纳的一批艺术家、建筑家和设计师声称要与传统的美学观决裂、与正统的学院派艺术分道扬镳，故自称分离派。在美景宫，两个著名的分离派代表画家—克里姆和席勒的作品，被并列安排在不同的展馆展示着。  

可以这么说，克里姆是大家参观的最终目的。他的代表作—金黄色的《吻》，几乎成为维也纳的logo，你可以在众多的街头艺术品、旅游纪念品和杂志上看到《吻》的画面，你可以买到用《吻》和其他克里姆作品元素印刷的手帕、丝巾、碟子等等装饰品，基本上你只要到了维也纳，就一定会被各种仿制的克里姆作品扫盲一遍，从而产生看看真迹的念头。

  因为学校出面，美景宫给我们安排了专职的讲解员—一个40岁左右的中年女子。参观艺术馆总让人有肃然起敬的感觉，但是在一楼大堂里见到她的时候，我的敬畏感立刻被放松感取代，这个讲解员穿着短袖T恤和半截裤，脚踩休闲鞋，态度和蔼，举止随和，她说话带着浓浓的德语口音，那种德语特有的低沉沙哑，以及末尾音的升调，让她的声音分外温柔和亲切。

  讲解员亲切地向这一大群国际学生问好，并开始用德语和英语两种语言介绍美景宫的历史和精彩的展品。对所谓分离派，大家都不熟悉，似乎大家都是冲着克里姆的那副《吻》而来的。但是我们的讲解员偏偏带着我们在一个个大厅里兜圈子，讲解墙上挂着的每个作品，就是不带大家去看《吻》。大家都有些心不在焉，好像这一切的介绍和耐心的倾听，都是一种先抑后扬的准备，都在为马上到来的《吻》预热。

  同学们被带到席勒作品的展厅。在这里，我被一幅幅以红、黑、黄等强烈色彩和凝重线条创作的人物画像震慑得几乎窒息。难道这就是传说中的鬼才—席勒的作品！席勒的作品中充斥着恐惧的眼神、男性和女性的身体、奇怪的动作和表情，这些东西无一不印证了人们对席勒作品风格的描述：“他所描绘的人物和景物都不是静态的，无论是什么样的形态都像处在惊恐不安状态，生的欲望和死的威胁交织成可怕的阴影，始终笼罩着他的作品。他笔下的人物形体瘦长，那冷峻刚直的线条令人震颤。他除对人物表情动作的夸张刻画外，着意描绘人物神经质的情绪。”难怪在网上听说要看席勒的作品，一定要深呼吸才开始，因为你只要看看每幅作品主人公的眼睛，就能感觉到他（她）的焦虑、紧张、抑郁、错乱等等非一般情绪，并为这些情绪所控制。在他的作品中，女性基本上瘦骨嶙峋，虽然她们大多裸露着身体的各个重要部分，但是并不让人产生色情的感觉，反而因为其凝重的眼神和诡异的动作而让人望而生畏。在描绘男性的画面上，所有的男人都有着大大的空洞的眼睛、高高的颧骨，瘦削的脸庞，条索状的面部肌肉。讲解员让我们看看，这些人是否都很相像，我们说是的。她说，其实所有的男性画面都是画家以自己为原型描绘的。那里面，是无数个侧面的席勒，是画家在心灵中看到的各不相同的自己。

席勒作品 《家庭》

 

讲解员带着大家来到一副名为《家庭》的作品面前。这幅画面上，从前到后描绘了一个婴儿、一个母亲和一个父亲。三个人排成一队，没有悬念的是男士仍然有着席勒的脸。在这幅画里，我似乎看到画家对新生婴儿的期待和喜爱，因为小baby的脸圆嘟嘟的，他蜷缩在妈妈的双腿之间，似乎在玩闹又似乎在寻求庇护。孩子的母亲，表情苍白，看着远处，好像陷入一种深思；最后的男性用右手抚在胸前，眼神与母亲和孩子的方向都不相同，他凝视前方，似乎也在深思，但是又似乎大脑一片空白。讲解员这个时候开始介绍席勒生平。席勒年仅28岁就在战争中去世，在军中他一直坚持作画，这幅作品中，充满了他对自己怀孕的妻子的爱与对即将出生的孩子的期待。但是遗憾的是，孩子只是他的幻想，家庭也只是一个泡沫，在战争中，家庭毁了，父亲留下了遗腹子。听到这个故事，让我不禁感叹。英才早逝已经是旷世遗憾，偏还有这么个凄楚的故事在身后。  

在《男人与女人》面前，讲解员让我们静下来仔细观察这幅作品，她什么也没有解说，一分钟后，带领大家继续前行。

克里姆的《吻》  

终于，我们来到了一个巨大的展厅，这里与其他展厅不同，没有明亮的灯光，展厅四壁悬挂着红色的丝绒帷幔，整个展厅里灯光昏暗，只有距大门最远的那扇墙壁被房顶的射灯照得发亮，这里独一无二地为克里姆展示着他的画作—著名的《吻》。观众从明亮的走廊顺大门走入展厅，为了适应这里的光线，瞳孔都不由得放大，而当大家抬眼望见远处墙壁上那被射灯照得光彩熠熠的巨幅画作--《吻》的时候，都不由得被整幅画那种重重的金色晃了一下。我不禁为展厅的设计者叫绝，他们让观众从光线的变化过程中直接体会到克里姆的配色风格，并为这幅名画制造了惊艳脱俗的欣赏氛围。  

解说员待大家围拢过来，开始讲解这幅耀眼的《吻》。我尽量挤到最前排，仔细观瞧，其实不论从构图到色彩到平面感的装饰元素，这幅画都与其他克里姆的代表作品没什么区别。但是仔细观察，它有着一种特殊的味道，这种味道是什么呢？我仔细搜索在脑海中陡然闪现的联想。虽然画家给这幅画一个很美的金色前景和一个灿烂祥和的鲜花背景，用以衬托画面中男女主人公的爱情，但是我个人感觉被后人称颂的低头一吻，并非像解说员所描述的那样，传达着一种单纯的挚爱。在画面上，虽然男人很深情，但是女人的姿势并非完全投入，反而她的跪立的姿势，她扭转的脸庞，她用力掰开男人右手的左手，都让人感觉男人有些强迫性，而女人有些拒绝。分离派并非唯美主义，但是他们竭力以自由的绘画语汇表现真实。想想我们的现实生活中，女人被教育要做淑女，因此无论心里的感情多么炽烈，对男人的追求往往先倨后恭，半推半就。那最初的欣赏和迟疑，似乎在女人弯曲用力的纤纤手指和因努力跪立不致扑倒而弯起来的脚趾上一览无余。  

讲解员这时候让大家留意悬挂在《吻》旁边的一副小照片，我这才注意到，那是席勒的《男人和女人》，这不是刚刚我们在席勒展厅里仔细观摩过的那副作品吗。当时讲解员让大家观察但是没有做任何评论，看来包袱在这里抖呢。我们在讲解员的指导下，仔细观察两幅画，发现他们具有非常相似的画面元素：拥抱女人的男人、跪立的女人、大幅的布幔。显然，席勒在模仿老师的作品，但是他并非简单模仿，而是把原作与个人风格紧密结合起来，男人和女人皮肤强烈的青紫色泽、圆睁的眼睛和紧张的表情，这些与克里姆的原作想去甚远，完全没有《吻》中所表现的阳光下花园一般的祥和安静，席勒独有的描绘手法使这副《男人和女人》所表现的爱，成了一种不得不承受的恐惧，但是这种恐惧之下，女人没有《吻》之中的扭捏，反而用全部身体搂住男人，像保护，又像在寻求保护。我的联想功能再次启动：那会是一种什么样的爱呢？在席勒创作当时的战争背景，在席勒习惯出没的疯人院，是否有着一种我们所没有机会经历、体会、理解的绷紧神经的爱呢？真的可以联想到无数的故事，非常富有挑战性的联想。  

国宝就是国宝。美景宫为这幅画派了专门的保安，禁止拍照，也禁止过近地观看。随着讲解员把大家导引到其他展馆，我的联想功能还没有停止运转，好多次地，我故意绕道回到国宝面前，仔细看着两位大师风格迥异的画作。因为不能拍照，我希望用大脑记录下每一个细节，很幸运，回国后我在网上找到了两幅画作的扫描图。再次仔细欣赏和平的《吻》与惊恐的《男人和女人》，我得以又一次展开联想的翅膀，飞进不同的两个故事里。

    偶尔在地铁里看到了她的广告，简单的黑白照片和重重的几个题目；偶尔在时尚杂志的美女堆里一眼又看到她，因为要出差，就想给无聊的飞机旅途一点内容。于是几个偶尔结合起来，决定带一本上路。

    最近关于动漫的事情真多，从动漫节回来，还没来得及好好总结一路过来的收获，就看到一条关于郑州停播金鹰卡通卫视的新闻。关于停播的原因自然是被炒作得五花八门，不论真正原因是什么，关于一些动画片中充斥暴利情节的传闻和投诉也真是到了该讨论一下的地步了。

中南的王总夸Pocoyo是个可塑性很好的孩子。可不是吗，你看他总是带着个蓝色的帽子，所以你可以随意想象，他是黄色头发？黑色头发？栗色头发？随你想。他那个胖乎乎的小脸，装扮成阿拉伯孩子、日本孩子、中国孩子，都合适。所以我们觉得，Pocoyo应该是个无国界的小孩。他不怎么说话，他用他的神态表情传递了他的友善、健康、活泼和聪明，他犯的小错误，是每个小孩儿都会犯的；他交的朋友，是每个小朋友都喜欢的；他做的游戏，是我们孩提时代都曾经经历过的。

【茜茜公主的宫寝--霍夫堡和香布伦】

    小时候每到过年过节，电视台都会连放三集的故事片《茜茜公主》。我想很多我这个年纪的人，都是从这部影片中第一次领略巴伐利亚大自然的美丽和维也纳宫廷的辉煌，同样是我们这群人，在一次次重复的情节中也被茜茜公主与奥地利皇帝弗兰茨的童话爱情所打动。 

    到奥地利去，到维也纳去，到茜茜公主的宫殿去，少年时代留在脑海中无法磨灭的蒙太奇镜头激起了一次次远行的热情。因为看过太多遍茜茜公主，很多对白和场景我都能在回忆中重现。带着这些片段的回忆，我徜徉在维也纳的宫殿中，回忆一个个镜头，寻找当年茜茜公主的足迹…… 

    奥匈帝国是一个古老王朝统治下的年轻帝国。他的主人属于欧洲最古老王朝之----哈布斯堡王朝，而这个年轻帝国的第一任皇帝弗朗茨.约瑟夫一世，就是电影《茜茜公主》里那位英俊多情的年轻皇帝。1848年，弗朗茨.约瑟夫一世加冕奥地利帝国皇帝，年仅18岁。他在这个宝座上坐了68个春秋。正是在他执政期间，维也纳变成了世界一流名城。

《茜茜公主》剧照，从巴伐利亚来到维也纳的茜茜

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穿行在宫殿之间的四轮敞篷马车

 

    占地20公顷，有2500间房间的霍夫堡宫，是奥地利皇宫，这里被称作城中之城。当年的茜茜公主，年仅15岁的茜茜，在母亲的安排下与即将选妃的姐姐共同参加索菲姨妈举行的晚会，却意外地从皇帝手里接过红玫瑰，嫁入这宏伟的皇宫，成了未来的奥匈帝国皇后。从此，她那在巴伐利亚的湖光山色间成长起来的自由奔放的个性，被这城中之城包围起来，如此美丽的宫殿，变成了茜茜的金丝鸟笼。

 

霍夫堡宫的雕塑

霍夫堡宫一隅

 

环形的霍夫堡宫殿把游人包围其中

 

    巨大的城中之城，由一幢五孔大门、半环形宫殿、大大小小的雕塑和巨大的草坪广场组成。广场也许是当年茜茜公主跃马扬鞭的地方，今天很多年轻人躺在草地上晒太阳，还有人在放风筝。即便是无所不有的宫廷，也没有自由可言，当年的茜茜带来了乡村山野的自由气息，她要去骑马，要去动物园跟动物们说话，要去采野花，这一切都与宫廷一本正经的传统格格不入。

 

    《茜茜公主》剧照，初入深宫的茜茜第一天早上起床就穿着睡衣到处转悠，被母后斥责后说了一句名言：弗兰茨，你要不是皇帝该多好！

    宫廷礼仪和繁文缛节另茜茜大为烦恼，尤其是她那个凶巴巴的婆婆，对待儿媳妇像对待小学生一样，茜茜公主在这样的环境中度过了自己的青春期。

    茜茜公主到维也纳城镇中去采购结婚纪念品，当天弗兰茨也送给她一条美丽的项链。

    弗兰茨听说茜茜怀孕后，激动地把她举了起来，那一年她16岁，照索菲皇太后的说法，她自己还是个孩子。

    美丽的香布伦宫（Schonbrunn），是皇室的夏宫。这里的宫殿不逊于霍夫堡的宏伟，更比霍夫堡多了巨大的花园、动物园、宫廷园林和山地、喷泉、观景台。

    观景台座落在从香布伦宫对面的山顶，循山麓一路向上，远处的观景台渐行渐近。这时候我们才发现，观景台下的一汪清水和巨大喷泉。香布伦的意思是“美丽的泉水”，据说这里的泉水可以治病，因而这里也被誉为美泉宫。

从观景台看香布伦。

宫廷园林布局严谨，树木森严。

壮丽的普丘恩喷泉雕塑

    和霍夫堡那个巨大的金丝鸟笼比起来，茜茜公主更喜欢这个美丽的夏宫。她的孩子出生后，索菲皇太后就毫不留情地带走了孩子，并说要由宫廷专人来教育孩子，夺走了她作为母亲的权利。茜茜虽然享尽繁华，但是她与宫廷是那么格格不入，为此她整日郁郁寡欢，以致选择逃避，到夏宫来躲避令她伤心的宫廷。至少在这里她能尽量少受监管，还能去动物园看她喜欢的小鹿和鸽子。

    虽然我们在电影里看到了童话般的爱情故事和大团圆的结局，但是现实中的茜茜并非电影里那么幸福，她和弗兰茨的爱情也并非那么完美。年轻的皇后从来都是特立独行，在宫廷沉闷的气氛和不如意的生活中她一忍再忍，但是怎么也不能容忍别人夺走她的孩子，她最终一怒出走，回到了家乡，回到了生养她的巴伐利亚和她那个性格豪放、影响她一生的父亲身边。

    在这里，茜茜的父亲有一句经典台词：“你感到寂寞无助的时候，你可以去大自然中，你可以从每一棵树，每一朵花上面，感觉生命无处不在，感觉上帝就在我们身边。”

    为了这句台词，即便看了霍夫堡，即便看了香布伦，我还是期待着去巴伐利亚走一遭的日子。因为从哪里的每一棵树，每一朵花上面，你都能感觉到生命，感觉到自然之神无处不在。

    电影中的弗兰茨在茜茜逃回家的时候抛开国务追随而去，两人到山野间游历，尽释前嫌，可是在现实中，弗兰茨是个政府狂人，他身边也不乏情人。茜茜在匈牙利的游历中结识了被赦免的反对党安德拉西伯爵，两人一直惺惺相惜。我们从小所看到的完美的王子与公主的故事，看来只存在于文学作品中，谁让文学高于生活！

   不论是文学还是现实，茜茜都回到了宫廷，并协助丈夫安抚匈牙利叛军，用她伟大的爱与和睦平等之心让匈牙利最终臣服于奥匈帝国的统治。1867年，根据奥地利和匈牙利统治者之间达成的协议，奥匈帝国建立。在6月8日这一天，匈牙利宰相安德拉希伯爵将一顶王冠戴在了茜茜的头上，匈牙利人选择了她，她从此成为匈牙利女王。

   

    在美丽的香布伦宫，我们看到茜茜饮食起居的地方：那美丽的早餐室，阳光从明亮的玻璃窗洒下来，洒满摆着鲜花的早餐圆桌，桌椅上漂亮的刺绣和古瓷茶具显出浓浓的田园气息。还有那个更衣室，墙上的巨大壁画展示着当年茜茜的妖娆身姿。摆满金银餐具的家庭餐厅，并不那么冰冷，相反布置得很精致温馨，远不是我想象的长长的餐桌，两头的夫妻要伸着脖子说话那个样子。

    现实中的茜茜为了丈夫的江山社稷，把自己的天然个性隐藏起来，她的心实际上应该属于同样不羁的安德拉西伯爵，属于她热爱的匈牙利。她欣赏那里的音乐、马匹、骑士，欣赏布达佩斯的巴罗克式建筑。但是她有自己的国家、责任和孩子。在多次争取后，茜茜终于夺回了孩子的抚养权。但是她的女儿和儿子却先后离开了她。年轻的皇后步入中年，越来越心灰意冷，她开始到处游历，越来越象她的父亲，反叛，自由，平民化。1898年9月10日，茜茜在日内瓦遇刺，她居然死在一个为了出名而选择刺杀她的反对派手里。据说弗兰茨皇帝在她下葬前剪下一绺头发保存起来……不过，在这一生中，她爱过他吗？从她生前宁肯和自己的狗照相也不喜欢同丈夫合影这一点看，恐怕，他们之间的爱，只存在于电影之中。

    在这个古老而美丽的宫殿里，我尽力去设想这里曾经发生过的每一个场景，竭力把它们与茜茜公主联系起来。童话般的茜茜公主恐怕只属于电影。真正的茜茜堪称传奇人物，而她的一生绝不是一部童话。在感叹中，我走出一座座辉煌的宫殿，让那些历史沉睡在历史应该沉睡的地方吧，我还是固执地希望，童话的爱情是存在的，哪怕存在于我们年幼时候的回忆里。

我不信教。从前，我唯一印象去过的教堂是西四的小教堂，有个好朋友在那里举行婚礼。我知道要想了解教堂的文化，必须去欧洲，因为那里是一切与基督教、天主教有关的宗教文化的发源地。虽然在欧洲行走一圈，进了很多的教堂，欣赏了不乏恢宏壮观无与伦比的教堂艺术，但是印象最深刻的还是维也纳的斯蒂芬基督教大教堂。因为这是我第一次走进欧洲宗教文明的殿堂。

 

教堂西侧的异教塔

 

教堂南侧的南塔“施泰福尔”

大教堂脚下

教堂侧壁的宗教雕塑

云层下的高塔显得格外恢宏

 

    斯蒂芬大教堂是维也纳市中心的地标建筑。这是奥地利保存最好的哥特式建筑，它最初修建于12世纪，当时还是一座罗马式建筑，在经历了一次火灾后，斯蒂芬教堂被翻建为哥特式建筑。经历了将近千年的风雨，战乱与和平为这座教堂带来了斑驳印迹。不知道是不是因为曾经遭受两次火灾，教堂的主体通体黑色，像被烟熏过一样；而奥地利人不断的修缮又让教堂历久弥新，比如教堂西侧的异教塔，从外观花纹和颜色就能看出其年龄远比南侧的南塔“施泰福尔”年轻得多，但是也少了沧桑和岁月感。

    施泰福尔是维也纳人对教堂南塔的昵称。这座高塔是继乌尔姆、科隆之后的欧洲第三大高塔。这座塔在维也纳人心中地地位无异于天安门之于首都北京，已经成为整个城市的标志。你可以在街边出售的各种旅游纪念品上看到她的身影。因为饱经战争、地震、火灾等沧桑，我们到维也纳的时候，这座高塔正经历翻修，其主体结构都被脚手架和招贴画覆盖着，但是这也不能掩盖其历经岁月的壮观身姿和威风凛凛的气度。

    走入教堂，外面酷热的阳光一丝不剩，教堂内的光线由从拱顶和花玻璃里点滴漫射进来的阳光和灯烛燃烧的点点火光交相组合。高大的教堂大殿和祭坛、四壁的雕塑和绘画、昏暗的管线、人们安静地呼吸和轻轻的步伐，这一切构造了一派肃穆庄严的气氛，不禁让我有些寒噤。但凡宗教环境，那种凝重的文化和教义感，都会从四面八方包围过来。过去在国内参观佛教古刹，也有类似的感觉。但是宗教不同，其感受的实质又非常不同。相对于佛教来说，我对基督教的了解相当于白丁。在国内参观寺庙，好歹有些佛教知识垫底儿，骨子里的文化相通感也强烈。而参观教堂，因为背景知识匮乏，更多的则是对不了解的宗教的敬畏了。

    我谨慎地看着周围的游客，因为敬畏而唯恐做错了事儿，别人拍照我才拍，别人不动的东西我也绝不动。其实这里跟国内的寺庙类似之处是，除了宗教场所，他们也是重要的旅游经济发电机。教堂里设有若干的捐款箱和纪念品出售处，也有捐香火的小柜台，还有自助的旅游服务说明机，面板上有各国的国企代表不同的语言，选中所需的语言，投币2欧元即可带上耳机听一段详细的教堂说明。经济创收是宗教对于现代人的馈赠，但是我总觉得应用得当为好。

上课、下课、作业、案例，学校组织的活动，国内公司的计划书，在维也纳期间，有这么多事情要做，但是我还要去看这个古老城市的艺术天地…..在这个酷热的维也纳的夏季，我好像踩着个风火轮，在学校、宿舍、大街小巷穿梭，不让自己停下来，因为每一分钟都那么宝贵。睡眠成了奢侈品，半夜还得挑灯夜战，不用说，所有的paperwork都被推到半夜了！在维也纳这紧张的三周生活里，我成了和时间赛跑的人。 

在维也纳看墙头

    在国内有个说法：:到北京看砖头，到上海看人头，到西安看坟头，到云南看石头。到了维也纳，你就做好准备让这里的墙头谋杀你的相机内存吧！ 

    战后的奥地利一直保持着政治上的中立态度，并因其所处的东西欧交界的地理位置而非常重视对东西方文化的融合。因此仅仅拥有800万人口的奥地利虽然是欧洲小国，一直都被誉为“欧洲的文化中心”。 

    在维也纳古城区，遍布着新文艺复兴、巴洛克和哥特式的古老的建筑，刚刚踏上欧洲大陆的我，一下子就被这些建筑的宏伟和肃穆庄严的气氛所震撼了。没有受过欧洲建筑和雕塑疯狂洗礼的人，一定要先去看维也纳的墙头。因为他们无论从历史到文化，都呈现着千变万化和丰富多彩的多元特色。维也纳是个雄伟而安静的城市，这里街区美丽，公园、街心花园随处可见，众多建筑物的墙头都装饰着各式各样的雕塑，让来到这里的人来不及低头看路。 

    先来看看门楣、墙头、房顶的雕塑吧，这些美丽的人物一年到头站在那里，俯视街道人群来往，他们一定是最好的欣赏者。

青色：两个青铜巨人顶起一个地球

洁白的天使与金色的帝王徽标

据说与此鹰合影的永远是密布的云层

这个女神非常美，我仰头看了她很久。我想她能帮伏案工作者治疗颈椎病。 

    再看看点缀在建筑之间的独立雕塑：

    维也纳的很多广场都为了有一个漂亮出众的巴洛克圆柱而骄傲。在格拉本大街上，这个三位一体柱显得格外招眼。我们到访的时候，这个柱状雕塑正在维修，虽然表面覆盖着一层网子，但是它的美丽是无法遮掩的。这座雕塑是1679年为纪念一次瘟疫而修建的。

    忘记这个美丽的女神是在哪条街道上了，因为给她拍照的那个傍晚，我独自一人漫无目的地在街道上转悠，随手就拍两张路边的咖啡屋里悠闲品茗的维也纳人。忽然这个雕塑映入镜头，她那么高傲，让我在夕阳中不敢仰视。直到夕阳退去，我才在暮色将至时举手为她留了个剪影。

    到维也纳参观，三个地方是不可遗漏的：霍夫堡、斯蒂芬大教堂、国家歌剧院。这三个地方分别相当于北京的天安门广场和故宫，天坛和人民大会堂。

    我第二次参观霍夫堡广场，是陪金龙的同学--从国内过来法国出差的海峰和他的两个客户逛街。这天的光线非常好，风很大，把天空的云朵追得时卷时舒，这为我们照相带来了最佳背景。

 

    这张图片是英雄广场上的两个英雄雕像之一。

 

    紧邻霍夫堡广场的是维也纳最主要的艺术展览区—Museum Quarter,这个区域被众多博物馆环绕着。其中最重要的一座雕塑是位于自然博物馆(Nuturhistorisches Museum)和艺术史博物馆(Kunsthistorisches Museum)之间的玛丽亚.特雷西亚女皇纪念碑(Maria-Theresien)。雕塑中的女王端坐在自己的宝座上，下面环绕着她的众多大臣。我不喜欢她威仪的表情，但是我很喜欢逆光下她的轮廓。

 

 

    这是霍夫堡城门洞的四个雕塑，神态彪悍，表情狰狞。对于这种有些骇人的雕塑我总是不太理解，在国内的寺庙看到那些狰狞的四大天王我也不理解，我想他们大多数是为了起到威慑作用吧。宗教和历史过于威慑，总觉得有点不近人情。

 

 

    最伟大的建筑：在这个城市里，散落着太多伟大的建筑。如果你懂德语就不可错过这里的演出：维也纳国家歌剧院。这是一幢恢宏的新文艺复兴建筑。它的周围环绕着高大的游廊和各种雕塑。

这里售卖演出票的小贩最多。我在这里独自散步的一天，有个带着白色卷发，身着黄色传统服饰的英俊男生非常主动过来与我搭讪，他操着淡淡德语口音的英语叫我Madam，虽然我知道他又是来推销的，但是我喜欢他自信的眼神和彬彬有礼的仪态，所以我没有摇头直接走掉，而是跟他聊了起来。结果这家伙居然是要来邀请我跟他约会，我说我没有时间，他就穷追不舍问我明天呢？后天呢？我被这个英俊青年弄得好气又好笑，只好说，我在维也纳只逗留一天，明天就走了，他才放弃约会的打算。最后他不无遗憾地说那太可惜了，拉过我的右手吻了一下，潇洒地甩甩假发倒退着走开，一边退还一边跟我挥手说:有机会一定再见，一定再约我吃饭。

这个年轻人的轻松态度感染了我，看来音乐能给人无限活力和自信。

Roland安排了一次他认为非常重要的活动----带领所有MBA学生参观奥地利OMV石油公司。说来有点好笑，他一定是打算毕业以后到这家公司谋个差事，所以他把这次活动看成重中之重，不许我们请假。要命的是，我们几个同学商量好了当天下午坐火车去慕尼黑，只好拖后了。而且Roland要求所有人穿正装，而我原本就打算下课直奔火车站，所以这天上午我随便穿了件T恤就去上课了，一整天都觉得很别扭。  

    中午下课时分，Roland一身西服革履走了进来，很隆重的样子。他要求大家尽快收拾东西跟他走，一个都不能少。不许请假，不许吃饭，他说OMV已经为我们准备好了午餐，而且是按人头安排的。这个魔头，我心里暗暗骂，可是我的English不足以跟他狡辩，谁让我没有早点请假呢。

     火热的地铁车站，火热的街道，火热的维也纳七月天。我们这么一群穿着正经八百，面孔来自四面六国八方的人，一起走在这个人烟稀少的午后大街上。估计看上去怪有趣的。 

    我一直不理解老外怎么能在炽热的阳光下穿着里外两层的厚西服还保持泰然自若。同学里几个男生今天都没穿T恤，他们大多数都穿了件西服衬衫，只有Peter手里拎着一件黑外套，但是他也只是把衣服拎在手上，估计那东西能像塑料布一样把人捂出痱子来。只有Roland为了表示他的虔诚和庄重吧，一路没有脱他的外套，他那身黑色正装，就好像导游的旗子，成了这一众人等的指路标。

     经过半个多小时的“跋涉”，我们终于到达了OMV公司。在国内，我们这么一群20几个人出行，一定会三五成群打车，可是这就是在奥地利，我们以坐公交为默认选项，虽然辛苦点，但是感觉很好，很环保，很健康。只是Roland那身可怜的正装，已经隐隐显出了汗渍。我不禁有点幸灾乐祸，旋即又觉得自己有点不地道，收起了自己的坏念头。 

    一走进OMV的大堂，冷气立刻把大家从燥热中解救出来。OMV公司的大楼庄严肃穆，一楼的大堂很是宽大豁亮，跟国内大公司比起来，这里的气势相当于大型垄断国企的地方分公司，有钱，但是不太招摇。这里不像国内有大堆穿着制服的保安、保洁、前台小姐，他们的大堂一个人都没有，你要想进入门禁，你得打电话找里面的人下来接，其余设施一应俱全，但是完全自助。我喜欢这种简单的风格，环保啊。可是对于国内的那些垄断企业来说，创造几个就业机会，也算是造福社会吧。国情不同，管理风格就截然不同。 

    相对于Roland的紧张和庄重来说，OMV的接待人员可是要令人轻松多了。我们被直接带到一个会议室，在这里，我们饿得瘪瘪的肚子终于得以安慰，一进门我们就看见围城一圈的桌子上已经摆上了三明治、糖果和各种饮料。接待人员让我们随意取用，然后请来下午交流的主讲，OMV的高级项目经理，给大家讲课。三个专家轮番上台，一番介绍。OMV的历史、现状、竞争、产品、项目管理运作模式，等等。这三个人的母语显然也是德语，说话的声调在每句末尾都有个柔和的上扬，听起来很亲切，很放松。虽然准备了满桌子好吃的东西，开始大家还拘着面子，只是喝果汁，眼睛盯着投影仪，虽然各个肚子咕咕叫，还是对那些三明治做视而不见状。后来在主讲专家的再三鼓励下，大家开始小口品尝，然后大嚼特嚼，到后来举着三明治提问、讨论。那情景，相当有趣。

     讲座和讨论结束，杯盘空空的时候，大家握手道别，OMV公司还为每个同学准备了一份礼物：三种石油产品样本和他们的运油专车模型。真喜欢这份纪念品，很有收藏价值，对Roland跋扈作风的反感，也因为这些东西消减了。感谢Roland。

  Background：

OMV石油公司是奥地利最大的石油企业，2006年全球500强第334名，这也是奥地利企业第一次进入全球五百强企业。近年以并购石油企业而蜚声国际，成为全球前50位石油公司的36名。

   

在新多瑙和老多瑙之间，有一片三角地带。在这里，与古色古香的维也纳形成鲜明对比的，是一片现代化的银灰色建筑群，它们在阳光下熠熠生辉，为城市增添了一种维也纳少有的现代都市风情。这就是维也纳作为国际事务中心的标志--维也纳联合国城（UNO-City）。